Как проверить подержанный автомобиль при покупке

Приобретение подержанного автомобиля сродни лотерее, где вы получите приз или потеряете деньги, если приобретаете машину без проверки. В этой статье мы расскажем, как:

• проверить состояние кузова;
• оценить ресурс агрегатов;
• определить исправность различных систем;
• узнать историю машины;
• убедиться, что она не заложена и не в розыске.

Проверка кузова

Выбирая машину, начинайте с проверки кузова. Ведь исправить нарушение геометрии сложней и дороже, чем отремонтировать мотор или заменить любой агрегат. Проверку начинайте с визуального осмотра, желательно в солнечный день. Для этого попросите владельца выкатить машину на улицу, затем отойдите на 5–10 шагов и ходите вокруг автомобиля, рассматривая его под разными углами. Ваша задача – найти участки, которые выглядят не так, как остальной кузов. Они незначительно отличаются по цвету краски, отбрасывают блики под неожиданными углами, а при взгляде с удачной стороны, выглядят странно и чужеродно. К примеру, по форме кузова тут должна быть идеально круглая поверхность, а она слегка овальная. Также внимательно проверяйте размеры щелей между кузовными деталями – они все должны быть одинаковы по размеру.

Если нашли отличие, но продавец вам о нем не сказал, то либо он и сам не знал о повреждении и купил машину такой, либо знал, но скрыл. В любом случае, желательно доставить авто в ближайший автосервис, занимающийся кузовным ремонтом и промерить геометрию кузова. Ведь нарушенная геометрия – это:

• неправильная работа рулевой системы;
• неправильная траектория торможения;
• слабость кузова перед нагрузками;
• сложности с заменой моста, коробки передач или двигателя.

Убедившись, что с геометрией кузова все в порядке, приступайте к поиску ржавчины. Чаще всего первые очаги появляются на днище багажника, в нижней части дверных арок, в колесных арках и под крышкой капота. Появление небольших (размером до 1 см) и редких (не больше 2 штук на машину) очагов ржавчины в этих местах не угрожает автомобилю, но зато это повод поторговаться и сбросить цену. Если же размер очагов или их количество больше, то велика вероятность, что кузов поврежден ржавчиной, которую пока не видно под краской.

Попросите владельца машины загнать ее на эстакаду или подъемник и осмотрите днище, которое должно выглядеть ровным, без шишек и провалов. Если увидите что-то, не похожее на грязь, стукните по нему молотком. Не бойтесь повредить днище – если металл не поврежден ржавчиной, то удар молотка не повредит ему. Если же днище от удара прогнулось или осыпалось – весь кузов проржавел.

Проверка двигателя

Эту операцию желательно доверить специалисту, но если вы разбираетесь в устройстве автомобиля и умеете самостоятельно менять свечи и масло, то справитесь своими силами. Вам потребуются:

• компрессометр;
• стетоскоп;
• манометр с набором переходников.

Если вы проверяете состояние дизельного мотора, то рекомендуем сначала провести диагностику на дороге, чтобы двигатель нагрелся до рабочей температуры. Для проверки бензинового двигателя сделайте следующее:

1. Попросите владельца автомобиля выкрутить свечи, затем с помощью компрессометра измерьте давление в каждом цилиндре. Для этого вставьте или вкрутите компрессометр в свечное отверстие и попросите водителя включить нейтральную передачу, выжать до упора газ и сцепление, затем 3–5 секунд крутить мотор стартером. Для бензиновых моторов, произведенных в прошлом веке, нормальная компрессия 9,5–11 атмосфер. Для более современных моторов нормальная компрессия 11–13 атмосфер. Для дизельных двигателей нормальная компрессия свыше 28 атмосфер. Если компрессия ниже или отличается хотя бы в одном из цилиндров, мотор нужно ремонтировать или менять.
2. Попросите владельца машины завести ее и дождитесь прогрева. Температуру оценивайте по термометру, для большинства автомобилей рабочая температура 95–105 градусов. Оставьте двигатель работать на холостых оборотах и слушайте, насколько ровный звук у него. Если звук прерывистый, неровный или не монотонный, то двигатель «троит», а значит, ему потребуется ремонт. Если звук ровный, возьмите стетоскоп и послушайте звук мотора, прикоснувшись стетоскопом к крышке головки блока цилиндров или корпусу двигателя. У исправного мотора звук монотонный, без стуков и скрипа. Стук или скрип говорят о серьезных проблемах двигателя.
3. Обойдите машину так, чтобы видеть выхлопную трубу и попросите автовладельца 3–5 раз резко и до упора нажать на педаль газа. Смотрите на выхлоп – только у дизельных моторов в начале разгона допустимо появление небольшого количества черного дыма. У исправного мотора после набора оборотов, а также на средних и высоких оборотах дым бесцветный. Белый дым говорит о попадании охлаждающей жидкости в топливо или цилиндры, а черный дым о попадании масла в цилиндры или неправильной работе топливной системы.
4. Попросите хозяина машины заглушить двигатель и вкрутить вместо датчика топлива манометр, затем снова завести мотор. Если двигатель исправен, то на холостых оборотах давление будет больше 0,6 атмосфер.

Проверка АКПП, ходовой, тормозной и рулевой систем

Эту проверку проводят в три этапа, на:

• смотровой яме или подъемнике;
• дороге или ровной площадке;
• стенде проверки развала и схождения.

Попросите хозяина машины закатить автомобиль на подъемник или смотровую яму, затем внимательно осмотрите ходовую, тормозную и рулевую системы. Сначала проверьте сайлентблоки – на них не должно быть никаких повреждений. Затем проверьте люфт рулевых рычагов, выжимая их монтировкой.

Максимально допустимый люфт 30 градусов или 1–2 мм. Затем таким же образом проверьте шаровые опоры. Положите руки на противоположные горизонтальные участки коллектора и покачайте одной рукой вперед, другой назад, затем наоборот. Затем выполните эту же операцию, но положив руки на верх и низ протектора. На передних колесах допустим едва заметный (несколько миллиметров по протектору колеса) люфт без стука. Если люфта нет – подшипник перетянут и долго не прослужит. Если люфт со стуком – подшипник уже разбит.

Сильно крутаните каждое колесо и слушайте звук – если появился гул, подшипник изношен и требует замены. Обхватите обеими руками переднее колесо и поверните его – если рулевое управление исправно, то колесо будет поворачиваться без рывков, плавно, но очень туго. Осмотрите все резьбовые соединения рулевого управления – гайки зафиксированы шплинтами, а пыльники без повреждений. Если нет хотя бы одного шплинта или пробит любой пыльник, рулевую систему нужно чинить. Осмотрите тормозные трубки и шланги – любая трещина, вмятина или разрыв говорят о потенциальной опасности, поэтому трубки и шланги нужно менять. Затем проверьте обратную сторону колес – подтеки говорят о неисправностях рабочих тормозных цилиндров.

Опустите машину так, чтобы колеса были рядом с землей, но не касались ее, затем попросите помощника или владельца машины быстро крутить руль сначала до упора влево, затем сразу же до упора вправо. Вы же в это время слушайте, с каким звуком крутится руль. Если рулевая система исправна, колеса будут вращаться быстро и беззвучно. Гул говорит о проблемах рулевой рейки или колонки. Опустите машину на землю, выкатите со смотровой ямы или площадки. Если машина с гидроусилителем, то заведите двигатель и несколько раз поверните руль в разные стороны до упора. Если во время поворота появляется громкое жужжание или гул, необходима диагностика гидроусилителя, которую делают только в автосервисе. Заведите двигатель и выверните руль до упора влево. Включите первую передачу и плавно трогайтесь с места, затем сделайте то же самое, но вывернув руль до упора вправо. Хруст или щелчки говорят о проблемах с шарнирами равных угловых скоростей.

Выкатите машину на ровную площадку длиной 500 и более метров. Затем поставьте руль ровно и плавно начните движение – дерганье или едва ощутимый удар говорят о проблемах сцепления или дифференциала. Быстро разгоните ее до скорости 40 км в час, затем включите нейтральную передачу и замерьте накат машины. Нормальный пробег – 400 и более метров. Если пробег меньше, машину нужно обслужить или отремонтировать. Развернитесь и разгоните машину до скорости 40–50 км в час, затем выключите передачу и резко до упора нажмите на тормоз. Жмите изо всех сил.

Автомобиль с исправными тормозами остановится быстро (7 метров или меньше) и без заноса. Долгое торможение или занос говорят о проблемах с тормозами. Остановите машину и несколько раз изо всех сил нажмите на кузов в районе каждого колеса. Если после нажатия кузов прыгает вверх-вниз, амортизаторы необходимо менять. Если кузов качнулся 1–2 раза – амортизаторы исправны. Сравните дорожный просвет выбранной машины с другими автомобилями этой марки. Если клиренс заметно выше – ее ходовую часть переделали, поэтому нужна более серьезная проверка. Если же клиренс сильно меньше, то нужно менять пружины.

Если все нормально, попросите владельца машины загнать ее на ближайший пункт регулировки развала и схождения. Если же такой возможности нет, то вы можете самостоятельно проверить эти настройки. Весь процесс проверки развала и схождения описан в этой статье Регулировка развала и схождения колес своими руками. Для проверки коробки передач потребуется дорога, на которой нет сотрудников ГИБДД. Включайте передачи в разной последовательности, чтобы убедиться, что коробка исправна. Внимательно слушайте звук ее работы – если на любой передаче появляется вибрация, гул или вой, коробка нуждается в ремонте или замене. Допустим небольшой люфт рычага, не мешающий включать ту или иную передачу. Не забудьте проверить заднюю передачу, при езде на ней допустимо негромкое жужжание или вой коробки.

Проверка авто по vin коду ГИБДД

Выполнив все предварительные проверки, приступайте к диагностике электрооборудования. Если на автомобиле установлен бортовой компьютер, то для проверки обратитесь в автосервис, где занимаются компьютерной диагностикой. На машинах без бортового компьютера поочередно включайте все электроприборы и проверяйте их работу. Если все нормально, то заходите на официальный сайт ГИБДД и проведите проверку машины по штрафам и обременениям (по VIN-коду).

1. Страница для проверки штрафов – http://www.gibdd.ru/check/fines/.
2. Страница для проверки по VIN-коду – http://www.gibdd.ru/check/auto/#.

На каждой странице есть подробные инструкции.

Вывод

Несмотря на то, что проверка занимает много времени, выполнив все действия, о которых мы рассказали, вы узнаете главное – в каком состоянии машина и стоит ли ее приобретать? Ведь нередко автомобиль, который внешне выглядит исправным и ухоженным, начинает рассыпаться через несколько месяцев, вынуждая нового владельца тратить на его ремонт десятки, а то и сотни тысяч рублей. Следуя рекомендациям этой статьи вы легко обнаружите любые неисправности, а значит, сможете либо получить скидку на их ремонт, либо отказаться от покупки автомобиля или договориться том, чтобы владелец отремонтировал машину самостоятельно.